Traversati peisajul dramatic al Norvegiei in aceasta excursie ideala, cuprinzand una dintre marile calatorii feroviare din lume de la capitala Oslo pana la portul istoric Bergen. Aventurati-va sa navigati pe insulele nealterate Solund, inainte de a privi cu uimire privelistile minunate ale maretului Aurlandsfjord si Hardangerfjord.
Calea ferata Oslo-Bergen: Cel mai bun pentru aventurile feroviare Trenul iese din Gara Centrala Oslo si isi incepe calatoria spre vest. Odata cu milele care trec, apartamentele si cladirile de birouri cu aspect sever ale orasului se imputineaza, iar peisajul se inmoaie in terenuri agricole, late si verzi in lumina de la mijlocul diminetii, punctate cu ferme din tabla vopsite in rosu si galben-mustar.
Calea ferata de la Oslo la Bergen este una dintre cele mai pitoresti calatorii din lume, care se intinde pe 308 mile prin unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din Norvegia. Pasagerii se apasa pe geamuri, cu camerele in mana. Dar aceasta este si o ruta pentru navetisti, iar zeci de oameni nu acorda atentie imprejurimilor, atingand laptopuri sau dand din cap. Unul, intr-o aparenta insulta la adresa privelistilor din ce in ce mai glorioase care curg, poarta o masca de dormit.
In curand, geamul devine rece la atingere, in timp ce trenul urca mai mult de 1.000 de metri intr-un peisaj gol, de alta lume, de bolovani si zapada, navigand pe o tara montana frumoasa, dar perfida, prin trecatori inalte si tuneluri taiate din stanca solida. Calea ferata a fost laudata ca o minune a ingineriei cand a fost deschisa in 1909 si ramane un omagiu izbitor adus stapanirii creatorilor sai.
In gara Finse, pasagerii coboara pe peron cu rucsacuri si cizme rezistente, cu respiratia vizibila in aerul rece de munte. Satul este putin mai mult decat o serie de cladiri de cale ferata intr-un bol creat de muntii Hardangervidda; de-a lungul unei laturi, buza alba neteda a ghetarului Hardangerjokulen pare sa curga peste intinderea stancoasa ca smantana.
Finse este cea mai inalta gara principala din Europa, la 1.222 de metri, si a fost fondata ca o tabara pentru „rallars” (navvies). Mii de acesti muncitori au strabatut munti cu unelte de mana si explozibili, au curatat terenul si au pus urme, lucrand adesea in conditii ingrozitoare. Barbatii au devenit atat de murdari si disperati, incat au incercat sa indeparteze paduchii omniprezenti mangandu-le pe piele cu dinamita calda – mai ales periculoasa cand lucreaza la lumina lumanarilor.
Poate ca nu este de mirare ca 63 de muncitori au fost ucisi in cei 34 de ani de constructie a caii ferate. Potrivit lui Nicolay Lange-Nielsen, un actor si regizor din Oslo, ralarii rezistenti, cu chip de cremene, sunt eroi nationali si ar trebui sarbatorite. „Mari exploratori precum Amundsen au ajuns la Poloni si toate povestile sunt spuse despre aceste ispravi”, spune el, „dar acesti ralari erau in conditii la fel de extreme – si nu doar plantau un steag. Este innebunitor ca aceasta este o poveste nespusa.
Nicolay incearca sa remedieze acest lucru intr-un mod neasteptat – punand in scena o opera despre rallars spuse prin arii in limba norvegiana. Se plimba in jurul „teatrului” – magazia rece si intunecata de langa gara Finse, care gazduieste Rallarmuseet (Muzeul Nauterilor). „Este o sarcina imposibila”, spune el zambind, „dar nu putem renunta. Acesta este Marele Zid Chinezesc al Norvegiei – oamenii ar trebui sa stie cum a luat fiinta.”
De la Finse, trenul coboara in vaile din vestul Norvegiei, cu terenuri agricole bogate si verzi si rauri curgatoare, mascate si dezvaluite de arborele groase de pini care se estompeaza pe masura ce trenul trece rapid. Urmeaza curbele blande ale sticlosului Osterfjord, astfel incat sa reflecte perfect norii scuding de deasupra. In cele din urma, trenul incepe sa treaca pe langa grupuri de case, ridicandu-se treptat in centrul orasului Bergen, unde se odihneste sub acoperisul cilindric de sticla al garii principale.
Pasagerii care si-au petrecut calatoria apasati de geamuri au o privire ametita de supraincarcare pitoreasca. Altii se misca si se intind in stare de veghe, cu ochii ingroziti si aparent nestiiti de privelistile care tocmai au trecut pe langa ei.
Lumina soarelui de dupa-amiaza tarziu se inclina pe fata Bryggen, vechiul debarcader comercial al lui Bergen, dand o stralucire aurie depozitelor cu acoperisul turnului pictate in nuante stralucitoare de portocaliu si roz inchis. Ei se apleca in unghi, lovindu-se pentru spatiu cu vecinii lor. Odata, cladirile din lemn erau inghesuite cu butoaie de cod nesarat. Astazi, galeriile de arta, magazinele de artizanat si restaurantele si-au stabilit resedinta. Grupuri se inghesuie in jurul meselor mici de la un bar in aer liber tinand in brate sticle de bere, in timp ce altii se plimba pe aleile intunecate dintre cladiri, mergand pe scanduri de lemn care scartaie asezate ca pe puntea unei nave.
Timp de aproximativ 400 de ani, pana la mijlocul secolului al XVIII-lea, acest debarcader a fost un important centru comercial pentru puternica tinuta de negustori germani, Liga Hanseatica, care comercializa peste si ulei de lampa in orasele din intreaga Europa. Acum este un sit al Patrimoniului Mondial, cuprinzand 61 de cladiri. Acest grup pitoresc de cherestea veche se intinde de-a lungul laturii de nord a portului din Bergen, o lume in afara de cladirile de birouri moderne stralucitoare de peste apa.
„Asa a fost intotdeauna, separarea dintre acest debarcader si restul orasului”, spune Torleif Skage, in timp ce negociaza cu experienta labelul de pasarele lui Bryggen. Profesor, lucrator de tineret si ghid ocazional, Torleif are o cunoastere enciclopedica a orasului si este usor de urmarit, chiar si pe masura ce se apropie amurgul, datorita pantalonilor sai verzi fluorescenti.
In timpul Ligii Hanseatice, Bryggen avea propriile obiceiuri si legi. „A fost o asezare aproape exclusiv masculina”, spune el, „si niciunuia dintre germani nu avea voie sa aiba vreun contact cu femeile din Bergen. Desigur, s-a intamplat din cand in cand si barbatul a fost pedepsit. Si femeia a fost aruncata in fiord. El ranjeste. „Dar era destul de putin adanc, asa ca a inotat acasa”.
Torleif subliniaza o cladire din lemn cunoscuta sub numele de schotstue, sau „sala de adunari”, unde ucenicii negustori se adunau pentru a bea bere si a organiza jocuri si initieri violente. „Unul era cunoscut drept jocul fumatului”, spune el. „Un baiat era suspendat peste o oala de fierbere cu amestec folosit de tabacarii [continand var, urina si fecale] si respira vaporii pana cand fata se inverzeste. De asemenea, s-ar bate unul pe altul [taraind sub o barca] in fiord, apoi ar fi biciuit si goliciunea. Dintr-un motiv oarecare au fost intotdeauna multe din asta.
In partea din spate a complexului sunt evidente semne de reconstructie si fundatii din lemn expuse. Terenul mlastinos a dus la scufundarea mai multor cladiri, provocand destabilizare structurala, impreuna cu o inclinare pitoreasca. Sunt folosite metode originale de constructie si unelte de mana, iar mesteri din intreaga lume vin sa invete cum sa restaureze cladirile din lemn, continuand mandria traditie Bryggen de a forma ucenici.
Inapoi la fatada colorata a debarcaderului, Torleif arata in sus. „Aceste cladiri au fost intrarea in Bergen in ultimii 600 de ani, asa ca reprezinta o mare parte a identitatii orasului nostru”, spune el.
Zumzetul indepartat al unui motor se aude in briza si Anne Marie Gasvaer iese din cabana ei, coborand pe un mic debarcader de lemn pentru a astepta. Insula pe care o numeste acasa este Gasvaer, numita dupa familia sotului ei, care a trait de sute de ani pe aceasta mica stanca ierboasa. De pe un deal deasupra portului, privelistea este clara pana la orizont, suprafata oceanului imprastiata cu nenumarate bucati mici de granit si muntii stancosi ai insulelor indepartate. Cateva dintre aflorimentele mai apropiate, cu franjuri verzi, sunt acoperite cu oile rezistente a lui Anne Marie, care inoata ocazional de la o stanca la alta in cautarea unei ierburi mai dure de pe insula, sarata cu spray.
Sursa zgomotului motorului – MS Stjernsund alb-albastru – se apropie, tesandu-se cu dibacie intre insulite si in apele acvamarin palide ale portului. Aceasta nava functioneaza ca o ambarcatiune postala si un serviciu de pasageri si este un colac de salvare pentru comunitatile mici raspandite printre cele 1.700 de insule ale Solund, precum si arhipelagul Askvoll mai la nord. Soseste zilnic in lunile mai calde, aducand vizitatori, stiri si posta – si, in cazul Annei Marie, fiul ei David, tanarul postas insusi. Ea intampina barca si ii duce pe jumatate de duzina de pasageri intr-o magazie de pescari din apropiere pentru un ceai de crepe de dupa-amiaza stropite cu unt topit si pline cu zahar.
Calatoria ambarcatiunii incepe de pe insula Sula, la gura fiordului Sognefjord, la nord de Bergen. Plecand din frumosul port de la Hardbakke, ea urmareste un curs prin canale inguste si in jurul promontoarelor ascutite. Peisajul se schimba brusc de la insula la insula: unul accidentat si dramatic, tuns de vanturile oceanice, altul cu golfuri perfect adapostite si dealuri blande presarate cu case rosii stralucitoare. La fiecare oprire, David sare din barca pentru a plasa corespondenta in cutiile postale de la doc sau pentru a le trece in mana unui rezident de pe insula care asteapta.
Roar Moe se indreapta cu pas intins catre doc de pe frumosul port curbat al insulei sale, Micul Faeroy, salutand echipajul ambarcatiunii cu un strigat familiar. Roar este singurul rezident al insulei si locuieste aici singur de mai bine de un deceniu, restaurand barci clasice si organizand ateliere de abilitati in salbaticie pentru scoli. „Este stilul de viata pe care il aleg”, spune el. „Vreau ca viata mea sa fie cat mai lenta si singura. Este atat de frumos aici – este un privilegiu. O aparitie a lui Roar la televiziune a dus recent la un val de scrisori din partea fanilor amoroase care s-au oferit sa i se alature pe insula lui singuratica – el le-a refuzat pe toate.
„Este atat de important, mai ales in aceste vremuri moderne, ca oamenii sa experimenteze natura – sa o simta cu adevarat”, spune el. „Majoritatea zonelor de-a lungul coastei sunt pline de industrie grea, dar nu aceasta parte. Pe aceste insule poti vedea peisajul original, asa cum a fost de mii de ani.
„Este imposibil sa imbunatatim acest mediu curat, asa ca am incercat sa adaugam ceva experientei, nu peisajului”, spune arhitectul Todd Saunders. El da din cap catre creatia sa, raftul neted de lemn al belvederei Stegastein, intinzandu-se dintr-un versant inalt de munte.
Intinderea larga a Aurlandsfjord se afla dedesubt, o ramificatie sudica a puternicului Sognefjord, cu pereti abrupti, prafuiti de zapada, care se ridica drept in sus si se curbe in departare. Scena a durat milioane de ani pentru a se perfectiona, in timp ce degetele gigantesche de gheata glaciara rupeau inexorabil peisajul, lasand o prapastie de stanca abrupta, partial plina cu o intindere de apa de mare. Astazi, apa este atat de calma incat, pe masura ce o barca trece prin fiord, traseul ei se intinde pe sute de metri in spatele ei, ca un tren de mireasa de un albastru limpede.
Pasarela din lemn iese la 30 de metri de peretele muntelui inainte de a plonja brusc in jos intr-o curba eleganta, lasand privitorii suspendati peste o cadere de 650 de metri, cu doar un panou de sticla la locul lor pentru a preveni prabusirea. Cativa vizitatori se apropie de margine, doar pentru a se grabi inapoi sau pentru a se apuca de securitatea panoului de sticla, unii cu mici scartaituri de alarma.
Punctul de vedere a fost creat de Todd si colegul arhitect Tommie Wilhelmsen in 2006, unul dintr-o serie de proiecte arhitecturale construite in zone pitoresti din Norvegia, de la platoul accidentat Trollstigen pana la insulele Lofoten batute de vant. „Cand conduceti in jurul acestui peisaj uimitor, poti deveni amortit de cat de puternic este,” spune Todd. „Am vrut sa facem astfel incat atunci cand iesi pe platforma, sa te simti fragil si mic. Te face sa te uiti in jur si sa experimentezi cu adevarat cat de enorm si frumos este locul.
Rade si da din cap spre locul in care un cuplu se indrazneste sa se apropie de margine, tipand de ras, in timp ce o alta pereche sta in apropiere, aplecandu-se calm peste buza paharului pentru a admira intreaga intindere a magnificului fiordland de dedesubt.
Dimineata se pauza peste vastul Hardangerfjord, trimitand puturi de lumina blanda peste dealurile striate de liniile ordonate ale livezilor. Solul bogat al zonei a atras cultivatorii de fructe de aproximativ 800 de ani, iar lumina zorilor scoate in evidenta rondele rosii stralucitoare de mere, stralucitoare de roua. Deasupra, cocotate pe o stanca care se ridica la 600 de metri drept in sus, se afla fermele traditionale de munte din Kjeasen.
La un moment dat, fiordurile din Norvegia erau marginite de ferme montane, familiile crescand oi si plantand culturi pe parcele mici, inclinate brusc. Astazi, majoritatea nu mai lucreaza, fermierii si-au cautat o viata mai prospera in alta parte, dar mandria familiei fata de traditii ramane puternica.
Alvhilda Kjeaasen, o femeie inalta si in varsta, se pregateste pentru o zi in care isi supravegheaza vechea ferma, pregatind vafele si cafeaua fierbinte pe care le va servi vizitatorilor care ar putea veni. Destul de curand, sosesc primii. Unii se opresc pentru a discuta, luand loc intr-o incapere din fata cu pereti de lemn rar si invatand putin despre istoria zonei. Majoritatea, totusi, ocolesc pur si simplu ferma si se indreapta spre marginea proprietatii pentru a admira privelistile glorioase.
Apele albastre stralucitoare ale bazinului fiordului de sub marginile stancilor si paraiele naprasnice sunt marginite de pereti inalti, inierbiti de munti, strabatuti de cusaturi albe de cascade. „De multe ori trebuie sa-i sun inapoi daca merg pe o cale gresita”, spune Alvhilda, tinand un ochi pe cei care umbla rataciti. — Sunt niste locuri urate in care sa cada pe aici.
Desi proprietatea nu a fost cultivata in mod activ de la inceputul anilor ’60, traditiile familiei Alvhilda se intind de 400 de ani si ea isi aminteste toate povestile stramosilor ei. Locatia pitoreasca si izolata a fermei a venit la un pret mare. Fara drumuri catre varful stancii construite pana in 1974 si fara nicio modalitate de a transporta marfurile pana la ferma cu carucior sau scripete, toate proviziile trebuiau transportate pe spatele familiei, de la hrana si unelte pana la animale, cu oi si vitei atarnati peste tot. umeri si a purtat 530 de metri pe o poteca abrupta de pe marginea unei stanci. Cand fermierii aveau bunuri de comercializat, incarcau o barca si vaseau pana la pietele din Bergen – o calatorie de aproximativ 130 de mile – si inapoi.
Alvhilda se instaleaza confortabil in locul ei preferat de pe treptele care duc la usa fermei. „Deseori stau aici dupa-amiaza si ma uit spre munti”, spune ea. „Ma gandesc la bunica mea si ma intreb, ce parere a avut despre locuinta aici? S-a asezat si a cautat chipuri in stanci ca mine? Viata a fost foarte grea pentru ei, dar cred ca trebuie sa fi avut momente de liniste ca acesta.
Alvhilda se lasa pe spate pe coate si isi intoarce fata catre soare, parand complet una cu aceasta ferma veche accidentata si pamantul salbatic si abrupt care curge de pe marginea muntelui.
